Внутрипольный конвектор с вентилятором или без: как выбрать и не переплатить

Внутрипольный конвектор без вентилятора (естественная конвекция) греет сам по себе, без электричества. Тихий, дешевле в монтаже, ломаться в нём нечему. Но тепла с той же длины даёт меньше — под большую комнату придётся ставить прибор длиннее.

Внутрипольный конвектор с вентилятором (принудительная конвекция) прогоняет воздух через нагретые трубки принудительно. С того же места он даёт в 2,5–4 раза больше тепла и прогревает комнату втрое быстрее.

Главный ориентир — не площадь комнаты, а задачи, которые прибор должен закрыть. Если конвектор в помещении единственный прибор отопления и должен обеспечить и тепловую завесу, и отсутствие конденсата на стекле, и обогрев комнаты — нужна только модель с вентилятором. Если в комнате есть радиатор или тёплый пол, которые берут обогрев на себя, конвектора с естественной конвекцией хватит на завесу и осушение окон.

Окно доходит до пола, подоконника нет, а вместе с ним нет и привычного места для радиатора под окном. Остаётся три варианта:
• радиатор на стене рядом с окном — если для него есть свободное место;
• радиатор на ножках перед остеклением — он немного перекрывает вид из окна;
• внутрипольный конвектор, который часто оказывается единственным приемлемым решением.
Дальше вопрос только в том, какая схема конвектора справится с вашей нагрузкой.

Мощность прибора — единственная цифра, ошибка в которой у внутрипольного конвектора необратима: прибор замурован в стяжку, и переделка означает вскрытие пола.

Профессионалы ЦДМ при расчёте учитывают:

• площадь помещения;
• высоту потолков, если она выше 3 метров;
• площадь остекления в пол — именно здесь самые большие теплопотери;
• температуру теплоносителя в вашей системе, которая зависит и от региона, и от типа дома, и считается как региональный коэффициент;
• наличие в помещении холодных наружных стен;
• частный это дом или квартира — температура в системе тоже будет разной.

Как видите, посчитать самостоятельно такой важный параметр непросто. Именно поэтому многие компании идут по лёгкому пути и считают только по площади помещения, лишая вас комфортного тепла.

Если у вас тёплый регион, потолки ниже 3 метров и нет холодных стен, вы можете попробовать прикинуть мощность сами — по формуле «площадь × 100 Вт». Но мы сильно не рекомендуем этого делать: прикидка не учитывает остекление, материал стен и реальный температурный режим, а ошибка выявится только зимой. Инженеры ЦДМ считают мощность по вашей планировке бесплатно — с поправкой на все перечисленные факторы.

Второе число, без которого выбор невозможен. От него зависит, сколько прибор отдаст на самом деле, — об этом отдельный раздел ниже.

• Квартира с центральным отоплением: ориентируйтесь на 75 °C в холодный период, в старых сетях бывает до 90 °C.
• Частный дом с газовым котлом: посмотрите настройку температуры подачи на панели котла. Типовое значение — 65–75 °C.
• Тёплые полы, конденсационный котёл, тепловой насос: 45–55 °C. Это низкотемпературная система, и она предъявляет к прибору особые требования.
  

Принцип школьный: холодный воздух от окна стремится вниз, попадает в короб конвектора, нагревается от трубок с горячим теплоносителем, и уже тёплым поднимается наверх вдоль стекла. Получается непрерывный круговорот, который не нужно ничем подталкивать. Это и есть естественная конвекция.

Здесь важны две вещи.

Глубина короба. Чем выше «труба», внутри которой поднимается тёплый воздух, тем сильнее тяга. Конвектор без вентилятора монтируется в стяжку от 55 мм, но более распространённые глубины — 90 и 110 мм, и они заметно мощнее. Разница между 90 и 110 мм не выглядит существенной, а на деле даёт прибавку 20–25% мощности при том же посадочном месте в полу. Если высота пола позволяет — берите глубже.

Длина прибора. Мощность у такой схемы набирается только площадью: чем длиннее внутрипольный конвектор, тем больше тепла. Серия ЦДМ К перекрывает диапазон 197–1467 Вт, и верхние значения — это приборы длиной около 2,5 м.

Взамен вы получаете прибор, в котором нечему ломаться, и полную тишину.

Внутри короба вдоль трубок стоит длинный вентилятор — по форме похожий на валик. Он гонит воздух через нагретые пластины, не дожидаясь, пока тот поднимется сам. Это принудительная конвекция.
Эффект простой: воздух проходит через прибор в несколько раз быстрее, значит и тепла он даёт в несколько раз больше. Серия ЦДМ КВ в тех же габаритах, что и К, выдаёт 221–8830 Вт. Такому прибору нужна стяжка от 75 мм, распространённые глубины — те же 90 и 110 мм.

Второй плюс — скорость прогрева. За счёт принудительной конвекции конвектор с вентилятором прогревает комнату до комфортной температуры за 15–20 минут, против часа у чугунного радиатора и нескольких часов у тёплого пола. Для загородного дома, куда приезжают на выходные, это ощутимо.

Третий плюс — управление: скорость вентилятора регулируется, поэтому один прибор умеет и быстро вывести комнату на режим, и всю ночь тихо поддерживать тепло на минимальных оборотах.

Есть и четвёртый плюс, о нём чуть ниже — именно он часто оказывается решающим.

Это главный вопрос, и он важнее площади. Конвектор единственный в комнате — берите модель с вентилятором. Есть радиатор в глубине помещения или тёплый пол — достаточно модели без вентилятора, её задача сводится к отсечению холода от стекла и осушению конденсата.

Ориентир по площади вторичен, так как мы описывали выше, при любой площади помещения, если конвектор единственный прибор отопления, ставим только с вентилятором, без вентилятора не справится (понадобится догрев). Но если высокие потолки и большие площади, может не справится в одиночку и конвектор с вентилятором. К нему также нужно будет добавить приборы догрева.

Логика тут обратная тому, что кажется на первый взгляд.

Прибору без вентилятора нужен глубокий короб — за счёт высоты канала и создаётся тяга. Формально он монтируется от 55 мм, но на минимальной глубине отдаёт заметно меньше тепла, чем модель на 90 или 110 мм.

Вентилятору глубина почти безразлична: он гонит воздух сам. Поэтому при небольшой высоте стяжки и высокой требуемой мощности вентиляторная модель оказывается не роскошью, а единственным способом уложиться в габарит — при условии, что 75 мм в пироге пола есть.

Смысл таблицы: прибор без вентилятора теряет мощность гораздо быстрее, когда теплоноситель остывает. Причина понятная — он полагается только на разницу температур, и чем она меньше, тем слабее тяга. Вентилятор работает одинаково при любой температуре, поэтому падение мягче.

Вывод для загородных домов с тепловым насосом или конденсационным котлом: при теплоносителе 45–55 °C внутрипольный конвектор без вентилятора даёт треть паспортной мощности и перестаёт справляться. В низкотемпературных системах вентилятор — не улучшение комфорта, а условие того, что в доме будет тепло.

Именно эту поправку и делают менеджеры ЦДМ при бесплатном расчёте: подбирают прибор не по цифре из каталога, а по той мощности, которую он выдаст в вашей системе.

Норматив по шуму в жилых комнатах — 40 дБ днём и 30 дБ ночью (СП 51.13330.2011). Для ориентира: 30 дБ — это тихий шёпот в соседней комнате, 40 дБ — работающий холодильник.

Хороший вентилятор на средних оборотах даёт 28–35 дБ и в норматив укладывается. На максимуме его слышно отчётливо, но этот режим нужен минут на пятнадцать при разогреве.

Правило простое: в спальню и детскую берите либо модель без вентилятора, либо модель, у которой в паспорте указан уровень шума отдельно для каждой скорости, а не одна общая цифра «до 40 дБ».

Расход незначительный: 2–15 Вт, за отопительный сезон набегает 15–50 кВт·ч на прибор. Это несколько сотен рублей — на общем счёте не отражается.

Важнее другое: при отключении света вентиляторная модель не умирает, а продолжает греть за счёт естественной тяги, но даёт на 60–75% меньше тепла. Если у вас в посёлке свет пропадает регулярно, это довод либо взять модель без вентилятора с запасом по длине, либо предусмотреть резервное питание.

Взяли мощность прямо из паспорта. В каталоге написано 1000 Вт, а в вашей системе с теплоносителем 75 °C прибор даст около 650 Вт. Комната останется недогретой, и виноват будет не прибор, а расчёт.

Выбрали модель без вентилятора там, где она единственный прибор. Естественная конвекция создана для тепловой завесы и осушения окон. Обогревать большую комнату в мороз она не должна и не сможет — для этого нужен либо вентилятор, либо второй прибор отопления.

• Выбор делается по задачам прибора. Конвектор единственный в комнате — только с вентилятором. Есть радиатор или тёплый пол — модели без вентилятора хватит на тепловую завесу и осушение окон.
• Разница в физике одна: при естественной конвекции воздух двигается сам, при принудительной его прогоняет вентилятор. Отсюда разница в мощности в 2,5–4 раза с одинакового габарита и втрое более быстрый прогрев.
• Диапазоны серий: ЦДМ К — 197–1467 Вт, ЦДМ КВ — 221–8830 Вт.
• Стяжка: от 55 мм без вентилятора, от 75 мм с вентилятором. Распространённые 90 и 110 мм дают больше мощности.
• Главное, о чём забывают: чем прохладнее теплоноситель, тем сильнее падает мощность, и у прибора без вентилятора падение резче. При 55 °C он даёт лишь треть от паспорта.
• Мощность нельзя прикинуть «по площади» — она зависит от остекления, потолков, холодных стен, региона и температуры теплоносителя. Расчёт у профессионалов ЦДМ бесплатный.
• Есть страховка от ошибки: вентиляторная модель с выключенным вентилятором работает как обычная. У внутрипольных приборов это важно — переделать мощность потом можно только вскрыв пол.